四时有序，不时不食。传统饮食讲究，“春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根”，不无道理。
初春去苏州，偶遇乡间农贸市场。菜市上各色鲜嫩欲滴的青菜和野菜，一篮一筐排成一长溜。头戴蓝花头巾的农妇，操着吴侬软语，热情地与往来客人打着招呼，寒喧着。真是羡慕眼谗得很。据说苏州人有“三日不吃青，胃里冒金星”之民谚。难怪呀！北方此时尚在天寒地冻中，应时的青菜只有萝卜和白菜。春到江南，绿叶菜的应季品种实在是丰富而撩人胃口。
江南春来早。苏州的时令蔬菜常见的有“五头”，即“草头、马兰头、枸杞头、纹纹头和香椿头”。头，就是嫩芽，自然是绿叶春鲜第一等。
草头，又称金花菜，极嫩的小片绿叶菜，宜焯水后，猛火快炒。江南人多将此菜与烧河豚、烧蚌肉相配，碧绿可增色，清爽可解腻。
最受江南人普遍喜爱的当属马兰头。家庭中、宴席上、酒馆里，香干拌马兰头出镜频率颇高。马兰头切得细碎，香干改刀成细丝，合拌后码成宝塔形装盘，是春天爽口小菜的不二之选。旧时，苏州的酒店只卖酒水，并不供应炒菜。至多有卤豆干和五香豆等小食佐酒。但每至春季，各酒店必有香干拌马兰头应市尝鲜。此俗沿袭至今。
椿萱并茂，多比喻父母健在。椿和萱，则分别代指父母。
香椿头南北皆出，不少人家亦喜在院中栽植香椿树，南方比北方约早大半月上市。香椿拌豆腐、香椿炒山鸡蛋、炸椿鱼等，都是应时的时令美馔。香椿的近亲臭椿，虽貌似，但其叶不可食，有小毒。古人将香椿称为椿，将臭椿称作樗，其实两者并不是一种东西。
北方春季自然生长的时令蔬菜，清明前的韭菜、韮黄、菠菜、香椿等，算是比较常见。而上市最早的野菜，当属惊蛰前后的荠菜。
“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”荠菜，素有“野菜第一鲜”的美誉，南北方同喜食之。荠菜豆腐汤、凉拌荠菜、荠菜炒年糕，或用荠菜入馅，包汤圆、春卷、馄饨，皆美。此是江南的食法。
春天的岛城，野生荠菜广布，以崂山地区为最盛。市内诸山头和八大关、汇泉广场等长有成片草坪的绿地，开春后，随处可见手持各种小铲的勤劳市民。其中也不乏搂草打兔子，赤手空拳临时起意的采挖野菜之人。野生的荠菜，叶子细瘦，连根带叶乱篷篷的一堆，虽其貌不扬，却是包饺子和包子的绝好馅料。春天的荠菜，亦可焯水后拧干水分，团成团置于冰箱里冷冻。一年中可随时拿来尝鲜。
踩着荠菜的鼓点，蚂蚱菜、拳头菜、苦菜、面条菜、榆钱等争鲜登场。蚂蚱菜，即是江南人所说的马齿苋。青岛地区多用其包包子。将炸花生碾碎，加麻油、生抽、醋、盐与蚂蚱菜同拌，是岛城传统的春鲜小菜。
崂山地区自古即有食拳头菜的食俗，更被赞为崂山的山珍之王。因其叶集于一端，形如握拳，故形象地称之为拳头菜，也叫蕨菜。新鲜的拳头菜营养丰富，有浓郁的清香气。食用时需焯水去掉有害成分。晒干后与肉同烧，味道绝美。
春节期间，在扬州和镇江两次吃到同一种时令绿叶菜，当地人叫做小青菜。用旺火煸炒之后，加少许清汤煨熟，入口绵、甜、糯、香。虽貌似北方的小油菜，但吃口和风味迥异。青菜吃出软糯之感，至今我还未遇到过重样的。
“小青菜，甜又糯。”旧时，立春过后，镇江街市上多有挑担卖此菜的，皆如此吆喝，招揽生意。镇江的朋友告诉我，这种青菜当地人也称作“苏州青”，产地仅限于扬州、苏州、镇江之间，上市期仅半月盈余。我突然忆起，去岁春节在苏州也吃过同一种菜，苏州人叫做菜简。梅花开时此菜抽茧，故也称做菜茧，也有称菜苔的。苏州美食作家叶正亭告诉我：“梅花树下生长的菜简，滋味有梅香气。”如此，真是锦上添花了！
清代李笠翁在《闲情偶寄》中讲，笋，为蔬食中第一品也。他还嫌表达的不够具体，又说，肥美的羊肉、鲜嫩的猪肉，都不能与之比肩。足见其对竹笋的偏爱。
我在25岁之前，从未见过鲜竹笋，更没有机会享用过。那时候，北方城市市肆中所售卖的竹笋，多是铁罐包装的清水笋和笋干，后者，老青岛人称其为玉兰片，因它的外形色泽有如玉兰花的花瓣，且清香馥郁，故名玉兰片。竹笋玉兰片属于高档原材料，多在上档次的酒楼饭馆中出现。早些年经营传统鲁菜和京菜的菜馆里，“烧双冬”是出现频率较高的名菜。上世纪九十年代，我每次去京城出差或旅游，都会寻到王府井(600859)大街胡同里的一家固定菜馆，点上一盘打打牙祭，真是美味！双冬，即是特指冬菇和冬笋。笋，素有冬生和春生之分，冬笋藏于土中，味厚而腴；春笋则破土而出，清芬爽脆，皆各美其美。
花开两枝，单说春笋。
1991年的暮春时节，我和同学相约登临安徽黄山。在汤口镇工人疗养院的一家土菜馆里，第一次吃到油焖春笋，爱不释口。往后两天，又陆续品尝了春笋炒腊肉和炝拌春笋丝，留下了舌尖上的难忘记忆。下山时，恰好经过山角下的一爿竹林，一眼瞥见几棵刚刚冒出头来的春笋，我俩激动地跑上前去，一人踹倒一个，千里迢迢一路背回了青岛。一晃眼三十多年过去了，往事宛在眼前。
腌笃鲜，是上海人每年春天喜食的时令汤菜，我第一次尝试，就在此地。后来去苏州，我再次吃到了当令的腌笃鲜。说起来苏帮菜和上海菜同根同源，早先上海滩叫得响上档次的菜馆，多是苏州人掌管经营的。可以这样说，是苏帮菜催生了后来的上海菜，如同鲁菜清末在京城兴盛，催生了后来的京菜，一个道理。
苏州东山宾馆的苏菜烹饪大师黄明告诉我，腌笃鲜的“腌”，指咸肉，苏州人春节期间有食咸肉和火腿的习俗；鲜，指生鲜肉；笃，则是指烹调方法，即是砂锅小火慢炖之意。而此菜中的灵魂，无疑却是白嫩饱满的春笋，此外，苏州人还喜欢加入百叶结同煲。若考虑颜色搭配好看，出锅前再添加少许切成滚刀块的碧绿莴笋，也算常态。
前几日和家人闲逛菜市场，一堆堆带着新鲜泥土芬芳气息的春笋，勾起了我的食思。称笋、买肉，切块、焯水，晚餐即成一砂锅香气四溢的腌笃鲜。汤色炖至乳白色，稠而不腻，啜一口，用苏州话说，能鲜掉眉毛来；嚼一块笋尖，脆脆沙沙的质感，顿时有了“咬春”的意味。李笠翁说，笋和肉同煮一锅，人们多取笋食，而遗弃肉，由此可见，若将肉比做鱼，笋显然犹如熊掌了。在我面前，煮至熟烂的咸肉鲜肉也并不浪费，家人将其切丁与黄豆酱、洋葱、香菇、蒜蓉等同炒，得肉酱一钵，或拌面，或蘸春葱，或卷薄饼，食之，味道绝美！
蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢。每年的三月至五月间，是春笋的最佳食用季节。春笋的吃法颇多，印象至深的，是其与烤麸、黄花菜、木耳同烧，即是闻名遐迩的四鲜烤麸，也是沪上素菜名馆功德林的招牌菜。此菜，我小时候犹爱食之，惊为天物。其实，笋与同时令的原材料搭配，方为上选，诸如，春笋拌香椿头，荠菜春笋肉丝，春笋炒螺蛳头、虾籽笋芽、青蚕豆炒笋片等，鲜上加鲜，如此，才对得起其“蔬王”之美誉。大美食家苏东坡曾说，“宁可食无肉，不可居无竹；无肉令人瘦，无竹令人俗。”不知何年何日何人在后面又添了两句：若要不俗又不瘦，餐餐笋烧肉。”我“猜，此君定是位懂行的铁杆吃货！
雨水时令，叶正亭早早的从苏州相城区沈周村寄来了糯糯的碧绿青团子，四种口味，一张大红的“春”字覆在包装盒上，透着喜庆。他得意地说，包装是我“指导设计的，青团，代表着春天的美食信号哩！”
（责任编辑:马金露）